巴勒斯坦伯利恒，是大卫王的故乡，也是耶稣的诞生地。这片约旦河西岸的弹丸之地，有太多的情节画面让人唏嘘不已，但有更多不同信仰的普通人在这里和谐共处。站在伯利恒，有时，我迷惑了时间，模糊了双眼。
去伯利恒，是为了赶那场每年一次的大游行。事先查好了路线，但无论如何都查不到游行开始的时间。为稳妥起见，我打算一大早就出发。更提前一天，找到耶路撒冷老城大马士革门对面的长途汽车站，确认好从公寓到车站的时间，才算安心。
路到伯利恒。因是阿拉伯人经营的汽车站，即便是安息日也照常运行，当然也不能刷以色列的交通卡Rav-Kav，上车找司机直接买票。从耶路撒冷出发，车绕过老城新门、雅法门、锡安门，一路向南，驶向10公里外的伯利恒。一出耶路撒冷城，偶见稀落的建筑物，仍是无一例外的沙*色，少有植被，尽管没有常规定义上的风景，但于我，眼见即是 的。
约莫30分钟后，窗外景致有了明显的变化，大片低矮的橄榄树穿插在房屋间一圈一圈绕山丘而上，我知道，这是巴勒斯坦了。此刻，天空碧蓝清朗，不带一丝云，一如我的心境。在GoogleMaps上锁好定位，快步斜穿马路，直奔马槽广场（MangerSquare）。
顺着大路往前，跟着导航拐进一条相对窄的巷子，就这样突兀地闯进热闹的集市，让我这个集市控惊喜不已。集市说不上喧嚣，但 热闹，尤其是人车不分流的一段，拥挤的程度甚至让人闪现一丝慌乱，内心隐约的担忧始终挥之不去，要是突如其来发生点什么，恐怕是很难跑出去。
疾行中，我看到了一张张平和善良的面庞，完全捕捉不到硝烟留下的阴郁。一个正在忙碌的当地人对着我的镜头迅速摆好“造型”，开心地笑起来，瞬间感动到我；在导航也迷失方向的时候，热心指路的大叔告诉我左拐，再往右，直行就是马槽广场。
远远看见前方一棵高立的圣诞树，那肯定是马槽广场了。未到广场，先闻音乐声，只是单纯的音乐声，看样子盛装游行还没开始呢，我顿时松了一口气。
广场不大，满溢着节日的喜悦。伯利恒和平中心门前已圈出一块地作为游行的终点，有几个背着长枪的警察在来回步巡，我想他们一定知道开始的时间，询问后得到的回复是：并不确定。此时广场上已聚集了各路手持“长枪短炮”的记者，有媒体早早占领了转播有利的机位，还有的正在做现场采访。几个当地的小孩，怀里抱着一小筐，里面有花花绿绿不同种类的糖，瞄准了游客兜售，只要1美元。
游行时间的不确定让我不敢走远，只在广场周边溜达，主诞教堂、奥玛尔清真寺等地标建筑都在附近。大约1个多小时后，看见一队人簇拥着主教走来，散在广场上的人一下聚拢在和平中心门前。穿着灰长袍的主教走过来和大家握手，人们争相朝前伸手，更意想不到的是有警官捧着一枝枝红玫瑰送予现场的人们，还附赠有一张白底沙橘色的小卡纸，上面印有五种语言的“WishyouMerryChristmasandHappyNewYear”（祝福圣诞、新年快乐），卡片简洁朴实，我将它小心收存好并带回了北京。
“序曲”已经将人们的情绪调动起来。不多时， 方阵走来了，领队挥着一面硕大的旗帜，靛蓝底色，白色流苏镶边，醒目的*Logo，我只能辨出“”几个数字。随后几排是管乐队，乐器长得类似苏格兰风笛，通体黑色，上面两根管，长的扛左肩，靠短的吹奏，下面的一根管用于双手的演奏。音色高远有穿透力，曲目节奏明快。接着依次是大鼓、小鼓的队列，一排鼓手四五个，男女比例随意组合，排列并不齐整。统一的是着装，头戴黑色贝雷帽，外缀小朵*花，上身灰制服，下身是嵌*边的黑色裤子，外披*白拼接缎面长斗篷，脚蹬黑白短靴，英姿飒爽。整个行头以一抹柠檬*贯穿，协调而鲜亮。后面的方阵陆续进场，每个方队差不多 十个人，几乎都是管乐和大小鼓的组合形式。
一个接一个的方阵以自己不同的方式演绎行进着，其中一个领队技艺高强，大旗换成了类似仪仗队的指挥棒，一路杂耍般“变换”着而来，人们不时报以掌声、喝彩声。走在 的是几个童子*方阵，有小学生，甚至有幼稚园的小朋友，他们只需跟着队伍行进就好，两边有老师守护，看似零散无节奏的队伍，看似不知所措的表情，可这又有什么呢?重要的是要有仪式感，在脸上洋溢出的仪式感。有的孩子边走边向观众群张望，一会儿就听见人群里传来欢快的打招呼声，孩子也兴奋地挥挥手。这场持续差不多2小时的游行，他们是要花好几个月的时间来筹备吧。
撤离马槽广场，穿到主诞教堂后身。不算窄的街道布满了礼品店，尽管也是店铺密集，但和早上集市的气质风格完全不一样，也少了拥挤，只有几个游人徜徉其间。
走进一家比较大的店，门口正中是一组有故事的木雕，建筑、人物、动物的组合，重现生活中的场景。店里绝大多数是木质品，包括实用的碗、盘、碟，以及做装饰用的工艺品等，有大型的木雕也有小钥匙链，最特别的是连续几个高架子上一层层不同的人物雕像。老板很自然又颇有些自豪地告诉我，这些木雕都取材于当地的橄榄木。约旦河西岸地区一多半的农业用地都是种植橄榄，这也是当地人最主要的收入来源之一。橄榄木密度大，因而木质硬实，加上清新的木香、自然丰富的纹理，是做工艺品的上乘之选。他还说，在屋顶上就有一棵多年的橄榄树，我可以免费上去看，还能顺便眺望伯利恒的全景。接着，他手往后一指，说从后门穿过去，右边有楼梯直达屋顶。就这样，我有了意外收获。
道过谢，我穿过后门，才发现原来这就是前店后作坊。后面有一大间屋子，几名工人正在忙碌，周围摆满了成品或半成品，以及一根根待加工的橄榄木。看我停下来打量，他们抬起头来谦和一笑，不多说一句话，又继续干手上的活。
楼梯挨着工作间，往上走必须过一道小铁门，门上挂了纸牌“屋顶看全景收费2谢克尔”。门上着锁，一名年纪稍大的工人走过来打开门，并把钥匙留在锁眼里，告诉我下来的时候再锁上。石梯简陋且陡，绕了两三圈上得屋顶，果然视线开阔，中间正是那棵橄榄树，左边树桩上存有 的枯枝。有英文标牌说明，它有多岁。橄榄树的生命力极其顽强，可以存活几千年，是生命、重生、韧性与和平的象征。每年10月，巴勒斯坦开始进入橄榄季，那是一家人企盼团圆、收获的季节。在这贫瘠少雨的土地上，它是当地人生活中不可或缺的，是重要的民族象征，是他们的“生命之树”。因此，橄榄树深深扎根于巴勒斯坦文化之中，巴勒斯坦诗人马哈茂德·达尔维什写下“若橄榄树知晓种下它的人，它将化作一滴眼泪。”
远处，成片的典型沙*色建筑错落环绕山丘；近处，教堂钟楼、清真寺渐次散落在低矮普通的民居当中。此刻耳边传来沉厚的钟声，静立中，我的思绪飞越时间与空间交错的维度。
顺着店门前的路朝右走，还有几家橄榄木加工厂。经过一个长陡下坡，再左拐往上，就是Manger大街，这条街是伯利恒的主干道。沿街而行，相比老城而言，道路宽敞不少，色彩跃动的高大展示牌在宣扬节日的喜庆。大街上的人不算多也不少，大都步履悠缓。路遇街边端着长枪的*人，那个瞬间，我同时看到了他们刚毅的眼神和旁边沙*色岩石上柔美的光影。
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