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以色列和巴勒斯坦（下文简称以色列），这片位于欧亚非交汇之处的土地，单论面积也许显得毫不起眼，但是在这片总面积不过两万多平方公里的国度上，却诞生了人类历史上最灿烂的文明之一。古往今来，各种文化、宗教、*治、王权在这里交替更迭，兴盛交融，这里是犹太教和基督教的发源地，也是伊斯兰教和巴哈伊教的圣地所在。
这片流着奶和蜜的上帝应许之地常年活跃在国际新闻的头条里，很多朋友问我为什么要去这样的是非之地旅行？在漫漫历史长河中，这里的故事实在太过耀眼，有生之年不亲自去趟耶路撒冷，感受一下她三千年来的美丽和哀愁，对我来说是个莫大的遗憾。
临行前坚持啃完《耶路撒冷三千年》对我的旅行大有益处，因为以色列的历史太过厚重复杂，课前不作充分的预习，你的旅程很可能会一无所获。这里有 的遗址和古迹，但我对这里的故事和生活更感兴趣，它们远比宗教狂热和国际新闻中所呈现的更为丰富精彩。
作为一个单纯的背包旅行者，以色列是个非常安全的国家，每个城市都风格迥异，人民热情友好，这里 是这世上 的存在，放下所有成见，亲自体验，才是打开它的 方式。
告别如巧克力甜蜜般的比利时，我们搭乘飞机前往以色列，于年3月31日凌晨三点，降落于特拉维夫机场，天气阴，偶有阵雨。
受签证时长的限制，我们只能在以色列停留15天。从特拉维夫沿地中海，按顺时针方向，先后抵达海法、阿卡、拿撒勒，然后乘坐长途巴士前往耶路撒冷。不进城，从大马士革门阿拉伯汽车站乘坐路公交直奔约旦河西岸（巴勒斯坦地区）的伯利恒，花费两整天时间探索这里，例如希伯伦、杰里科和 的死海。我们把行程中 的五天时间，全部留给了耶路撒冷。
从活力四射的时尚都市特拉维夫，沿着地中海绝美的海岸线前行，最终抵达我梦中的城市耶路撒冷。错综复杂、生机勃勃和五彩斑斓是我认为最贴切的三个形容词，来描述我眼中的以色列。
（一）传统与现代的碰撞，白色的特拉维夫
特拉维夫全称特拉维夫－雅法（TelAviv－Yafo），是以色列第二大城市和经济文化中心，新城特拉维夫建城不过一百余年，而老城雅法已经在茫茫历史中沉浮了四千多年之久。
跟耶路撒冷严肃神圣的宗教氛围完全不同，特拉维夫充满了海港大都市的阳光热辣之情。这里有人头攒动的酒吧和夜店，有很多现代艺术画廊和别致的咖啡馆，更是中东地区 的同性恋城市......很难想象吧！这就是以包容开放著称的特拉维夫！
特拉维夫新城是为缓解雅法的拥挤不堪而修建的花园城市，在以色列建国之后的数十年里迅速得到了扩张。在 次海湾战争（年）中特拉维夫遭到了伊拉克36枚火箭弹的袭击，城市一片狼藉。
时间进入21世纪初，这里依然倍受 式爆炸和袭击的困扰，但如今的特拉维夫已经逐步恢复了活力和年轻，一跃成为全中东地区最与众不同的欧洲式地中海城市。
这是一个 通过步行或骑自行车游览的城市，午后沿特拉维夫港的滨海大道散步是最惬意的时光，我们一直走向雅法，累了就坐在长椅上吹海风，等夕阳渐渐把海面染成金色。
下午三四点，休闲打扮的小姐姐牵着宠物狗走上街头，慢跑健身的人们嬉笑着从身边经过。冲浪少年光脚蹬着自行车，夹着冲浪板赶来海边，不畏春寒地驰骋在浪尖。海边铺满了木栈道，随意摆放着造型奇特的椅子，各种创意心思展现在街头的每个角落。
在特拉维夫你几乎看不见身穿黑色西装、头戴礼帽的正统保守派犹太人，这里的居民大多是非宗教主义者，自由休闲的氛围时常让人怀疑是否真的身处以色列。
#“包豪斯”漫步#
特拉维夫比世界上任何地区拥有更多的20世纪30年代的包豪斯（国际化）风格的建筑。这也正是这个因“白城”闻名的地区在年被列入联合国教科文组织世界遗产名录的原因。
尽管我对建筑学一窍不通，但包豪斯建筑却不难辨认，尽管他们在过去的70年里历经改建且有破损。它们的显著特点是：水平的线条、弯曲的直角阳台、温度计式的楼梯井且完全没有装饰。
包豪斯的现代理念和理想是由逃离纳粹迫害的德国犹太建筑师们带到以色列的，他们着手设计线条简洁、超现代主义的包豪斯（国际化）风格的公寓式房屋，这些很快就成为了整座城市的标志性建筑。
在包豪斯中心（BauhausCentre）租借一台中文语音导览器，从罗斯柴尔德大街（ShadalSt拐角处）出发，在中心街道附近进行约2个小时的自助游览，是体会特拉维夫包豪斯建筑美学的 方式。
也许有很多人会觉得这项游览体验非常无聊，但我恰恰认为它很重要。包豪斯在某种程度上见证了犹太移民浪潮、二战及种族屠杀以色列建国等重要事件，尤其是在以色列全部行程结束后再仔细回味，你一定会怀念那个漫步白色建筑群的上午，会对这座城市的发展历史感慨良多。
#雅法老城OldJaffa#
雅法是特拉维夫最古老的部分，位于特拉维夫南面，濒临地中海，充满了阿拉伯的风情，关于它最早的记载可以追溯到千年前的《圣经?旧约》。
根据《圣经?旧约》，雅法由诺亚（建造方舟的人）的儿子雅弗所建，在大卫王及所罗门王时期被开辟成港口，为建造耶路撒冷 圣殿而运送雪松的船只，便是从这里登陆卸货，然后前往圣城。
如今的雅法老城大量留存的是奥斯曼帝国时期的典型建筑，斑驳的港口城墙，包围着乳白色或乳*色的低矮建筑，地中海的涛声依旧，轻声诉说着光阴的故事。
雅法港口是世界上最古老的 港口之一，朝圣者们曾经从这里上岸，然后如洪水一般涌向耶路撒冷。曾经的码头仓库改建成了今天的酒吧，周边还有商店、餐厅和咖啡馆，是个娱乐休闲的好去处。
雅法钟楼是探索老城最方便的起点，先去附近的跳蚤市场转一转，这里看似散乱却有很多精品店和气氛悠闲的咖啡馆，然后沿着山路向上，可以到达可爱的十二星座喷泉。
雅法老城的街道蜿蜒曲折，风情万千，寻找带有星座标记的小巷是件非常有趣的事情，如果偶遇自己的星座，就打卡留念一下吧。
粉红色的三角梅花开正盛，色彩缤纷的古屋点缀着优雅的蓝色窗户，猫咪正趴在矮墙上发呆晒着太阳。
坐落于山顶的圣彼得教堂俯瞰着地中海，它的外立面为巴洛克风格，与雅法老城惯用的*色显得格格不入，但是在庭前的绿色椰树与蓝天之下映衬显得十分美丽。
附近的山顶花园是欣赏落日的 地点，在这里可以把特拉维夫新老城交叠的风景一网打尽。
（二）地中海岸的浪漫，蓝色的海法与阿卡
海法是以色列的第三大城市，我喜欢它的兼容并包与和谐多元。这里是世界最小众宗教－－－巴哈伊教的圣地所在，港口附近的德国区由圣殿骑士团建成发展而来，阿拉伯区WadiNisnas，从食物到建筑，充满了浓郁的阿拉伯风味。更值得一提的是，海法是全以色列 一个安息日有公共交通的城市。
#安息日，上帝说该休息了#
根据犹太教古经《摩西五经》的记载，安息日与上帝创世有关，上帝耶和华在六日内创造天地万物，第七日完工休息。犹太教尊这天为圣日，它是以色列人与上帝订立的约定，是神圣不可更改的。“安息日”希伯来语称为Shabbat，从周五日落前18分钟（耶路撒冷为36分钟）开始，持续到周六日落后1小时。
在以色列旅行，遇到“安息日”是种既令人头疼又倍感新奇的体验，因为不同城市的安息日规定均不尽相同，城际交通几乎瘫痪，如何合理安排安息日的行程至关重要。
犹太法律禁止企业在安息日营业，尤其在犹太人聚集区，例如西耶路撒冷和特拉维夫。但在穆斯林为主的地区（东耶路撒冷、阿卡及约旦河西岸地区），商业活动通常在周五停止，周六会重新开始。在基督徒地区（如海法、拿撒勒、伯利恒等），商店和餐馆通常在周日停止营业。
在一般情况下，以色列的公共交通在安息日停运，但是海法的大多数公交线路保持了英托管时期的一周7天运营。我们在海法度过了以色列行程中的 个安息日，乘坐37路公交前往海法大学的赫克特博物馆参观，这是以色列最迷人的博物馆之一，藏有丰富的考古发现和印象派画作，其中不乏梵高、莫奈等大师的佳作，镇馆之宝是来自公元前年的一艘古代沉船。
#海法地标－巴哈伊花园#
海法是世界上最美丽的港口城市之一，特别是从巴哈伊花园向下俯瞰全城，蔚蓝色的地中海美得令人窒息。
位于卡梅尔山坡上的巴哈伊花园建于年－年，拥有19级平台式的阶梯花园，这里有花床、水塘、喷泉、石栏、雕塑、及陡峭的斜坡草坪，花园内有名全职园丁时刻待命，负责维护和保持花园的美景，无论你站在哪里，都能将整个海法湾全景尽收眼底。
这座优美的海法地标性建筑是世界最小众的宗教－－－巴哈伊教的圣地所在，拥有金色拱顶的巴孛圣祠是该教派精神先驱的安息之所，是全世界万巴哈伊信徒的朝圣中心。巴哈伊信仰是个令人感兴趣的存在，我个人觉得，它的教义可以高度概括为“LOVEPEACE”。
巴哈伊教创立于19世纪中叶的伊朗设拉子，其核心信仰由三部分组成：上帝 、宗教同源和人类一体，尊亚伯拉罕和摩西（犹太教）、佛祖释迦牟尼、克利须那（印度教）、琐罗亚兹德（拜火教）、耶稣（基督教）和穆罕默德（伊斯兰教）为先知。
想要进一步了解花园的建筑细节和巴哈伊教的历史，我认为 的方式是参加免费的英语解说游，地点在主入口不远处的45YefeNofSrteet集合登记处，按照规定时间跟随工作人员的统一安排进入花园参观。
#不设围墙博物馆，漫步阿拉伯老区#
花上半天的时间，用我钟爱的CityWalk去探索阿拉伯老区WadiNisnas，最合适不过。
这处村庄模样的、以阿拉伯裔基督徒为主要居民的社区，位于德国侨民区与哈达中间的一处山谷内。狭窄的小巷、石砌的房屋、嘈杂热闹的食品市场、放学时嬉笑打闹的阿拉伯小孩......从容展开的市井生活和弥漫着的中东气息给予我独特的海法记忆。
完美融合成社区一部分的“不设墙博物馆”是这里最特别的地方，各种风格的涂鸦、雕塑及装置艺术作品遍布WadiNisnas的大街小巷中，既有对社区多元文化的歌颂，也有对巴勒斯坦的无声哀叹；有些非常醒目，有些稍不留神，便完美错过了。
你可以在BeitHa’Gefen画廊或游客中心领取一份免费的作品地图，或者像我一样，干脆一头扎进其中。偶尔询问一下路人和居民，遇见全靠缘分，错过也不算遗憾，只为感受那一份浓浓的烟火气，最为舒服惬意。
走出WadiNisnas社区时间尚早，我们决定乘坐路公交车前往 的斯特拉马里斯加尔默罗修道院。这座美丽的教堂位于卡梅尔山北部的山丘上，其独特的地理位置 配得上“海洋之星”的美誉，从这里望向地中海，壮阔景色美如画卷，堪称海法最棒的观景台之一。
修道院建于年，目前是天主教卡梅尔派的总部所在地，内部壁画和雕塑精美绝伦，圆形穹顶上描绘了先知以利亚和烈火战车的故事，相传以利亚正是驾驶着烈火战车飞升到 的。
#十字*的城池小城阿卡Akko#
低调的海滨小城阿卡，位于海法往北25公里，从海法出发可以进行轻松的一日游。阿卡旧城位于插入地中海的半岛上，古老的城墙、神秘的地道、深深的壕沟、绿色穹顶的清真寺、高耸的宣礼塔和教堂，阿拉伯风情搭配地中海的美景，让这座城市在年入选世界文化遗产。
据史料记载，迦南人最早在此建城，距今有多年的历史。公元前年，亚历山大大帝准许阿卡铸造钱币，且延续了6个世纪之久。年十字*东征来到这里，从此让阿卡名扬四海，所以历史上的阿卡，比隔壁海法要高调得多，可谓叱咤风云。
阿卡城堡是我在以色列最喜欢的一处古迹之一，某种意义上它也是一段以色列历史的缩影：这座城堡由十字*建起在罗马帝国的废墟之上，而几百年后，奥斯曼帝国又在十字*的废墟之上修筑了他们的城市和防御工事。这里的防线固若金汤，年风头正盛的拿破仑都无法将它攻下。
这座城堡信息量巨大，如果对“十字*东征及三大骑士团”这段历史背景有所了解，会对游览大有帮助，不过好在游客中心提供中文的语音导览，参观时长最少3小时，城堡内部使用多媒体技术展示了一场光影的盛宴，还原了十字*东征和阿卡城市兴衰的历史轨迹。
其中，靠城墙北面的“骑士大厅”尤为被LP和旅行攻略重点推荐。这个高耸带石头圆顶的大厅是医院骑士团修建而成，步入其中，不难想象中世纪骑士们曾在这里生活和举办宴会的情景。
马可波罗在约年前从阿卡经过，也许他在前往中国的途中，当时正坐在“骑士大厅”的厨房中就餐呢。
“十字*隧道”是城堡中另一处值得参观的景点，其震撼程度不输耶路撒冷的西墙隧道。圣殿骑士团是十字*东征的主力*之一，因初来时定居耶路撒冷圣殿山而得名，意为“圣殿守护者”。年，萨拉丁占领耶路撒冷后，圣殿骑士团撤往阿卡，正是他们修建了这条长达米的隧道，将城堡与码头相连。
阿卡几乎是一座被城墙包围起来的城市，老城东北方向有一段城墙可以步行在上面。一边是惬意的海港风情，一边是旧城集市的热闹景象，最西南角的灯塔在日落时分特别上镜。
旧城中的巷陌纵横，乳*色的石墙被涂上五彩斑斓的抽象画，废弃的椅子和破旧的轮胎被用来装饰楼梯和街角，这种浓厚的阿拉伯艺术风格很容易让人联想到雅法，我们闲散地漫步其中，捕捉每一处明艳的色彩和十足的创意。
海湾里停满了各色船只和快艇，岸边的集市热闹非凡。大缸里煮着新鲜的鹰嘴豆泥，小贩们叫卖着水果和饮料，小推车吱吱嘎嘎地走过去，海上快艇项目的老板卖力地吆喝着生意，这一切汇聚在一起，仿佛是一段生动的阿拉伯音乐。
我特别喜欢阿卡旧城的氛围，闲适、鲜活又充满历史的沧桑感。时光在这里似乎过的特别快，一眨眼的功夫，已近*昏时分，我们赶在关门前匆匆地参观了“城墙珍宝博物馆”，然后乘坐巴士赶往火车站返回海法。
（三）尘世与天国的纠结，金色的耶路撒冷
我们忧伤地离开这个纷扰的世界，
欢喜地相遇在这充满甜蜜的耶路撒冷。
－－－莎士比亚
耶路撒冷一词来源于希伯来语，“耶路”意为“城市”而“撒冷”意为“和平”，故耶路撒冷又被称为“和平之城”。然而，自公元前11世纪大卫王在此建立王国并命名此地以来，耶路撒冷在五千年多年的风雨里几乎从未真正安宁过。
所罗门王（以色列王国）、亚历山大大帝（马其顿帝国）、提图斯与哈德良皇帝（罗马帝国）、君士坦丁大帝（拜占庭帝国）、苏莱曼大帝（奥斯曼帝国）......当你翻阅世界历史，这一个个响亮的名字竟然都与这座城市紧密相关，几乎每个大型*权的更迭都会想把耶路撒冷据为己有。
初到耶路撒冷，你也许会觉得整座城市灰蒙蒙的，光秃秃的，没有什么色彩。那是因为法律规定，所有的房子必须使用耶路撒冷石建造，这些带有特殊纹路的乳*色石头显得十分庄严高冷。垒垒石块间道不尽的，是耶路撒冷千年来的过往与故事。
#历史的年轮#
坐标：以色列博物馆城堡（大卫塔）
想要深入了解这座城市，五天是 的时间要求，一周甚至更长会更好。通常情况下旅行者来到耶路撒冷，会在 时间奋不顾身地冲向圣殿山或者旧城，我建议先去以色列博物馆参观，那里提供详尽的展品地图和中文语音导览，是个了解以色列历史和文化的 去处。
以色列博物馆值得花上半天时间，尤其是镇馆之宝《死海古卷》不容错过。出口处有一片耶路撒冷旧城 圣殿时期的比例复原模型：庄严的围墙之内，宽阔的庭院中央，就是圣殿山的中心－－－至圣之所，即上帝在 的居所，那里曾经供奉着神圣的约柜。
耶路撒冷，是一个神的殿堂，两个民族的首都，三大宗教的圣城，它是同时拥有尘世和天国两种维度存在城市。耶路撒冷似乎不属于任何人，但又存在于每个人的想象中，这是这座城市的悲剧，也是它的魅力所在。
我强烈建议把雅法门附近的城堡（大卫塔）作为访问耶路撒冷的第二站，它实际上是耶路撒冷历史博物馆，讲述了这座城市从公元前年到年的历史。这座城堡是耶路撒冷的标志之一，也是 从 圣殿时期就保存下来的完整古迹之一。它居高临下，站上城墙可以俯瞰整个旧城。
“大卫塔”这个名称可以追溯到拜占庭时期，当时人们认为它是大卫王的宫殿，但实际上大卫塔与大卫王（约公元前年）并无半毛钱关系。城堡最初被用作大希律王（约公元前37年）的宫殿，他建造了三座高大的塔楼以彰显威风，其中 的一座据说仿照了古代世界的七大奇迹之一的亚历山大灯塔。
博物馆里有大量值得参观的读物和展品，通读《耶路撒冷三千年的》的后遗症是阅读全英文的导览居然毫不费力。从古代迦南到今日以色列，这座博物馆用最生动的方式描绘了耶路撒冷的前世今生，只有读懂这段传奇的历史，才能理解为什么耶路撒冷让全世界为之疯狂。
约公元前1年，亚伯拉罕率领自己的游牧部落从美索不达米亚地区来到了这片被称为“迦南”的地方，由于土地干旱和作物欠收，亚伯拉罕的后代被迫迁徙至埃及，后由摩西带领他们摆脱了奴隶的身份，在大约公元前年返回以色列之土，这就是《圣经?旧约》中 的“出埃及记”，这是犹太民族的历史开端。
关于“以色列”这个名字的由来，据《圣经?创世纪》记载，这是上帝耶和华（耶和华并非上帝的名字，而是他回答摩西提问叫什么名字时的回答：“IAMTHATIAM”的希伯来语辅音字母的缩写YHWH）为亚伯拉罕之孙雅各（Jacob）改的名字，意为“与上帝角力的人”或“神的王子”。
在《圣经?旧约》中，以色列是上帝允诺给摩西及其后人的“流着奶与蜜之地”，犹太民族则认定自己是上帝的应选之民。《圣经》同样还记载了大卫及所罗门王等贤君，将古代以色列王国带到了 个文明高峰。
随着所罗门王晚期的昏庸，以色列王国由盛转衰，历经分裂，两个敌对的国家开始形成：一个是占据着如今约旦河西岸北部的以色列王国，另一个是南方的犹大王国，首都就在耶路撒冷。
亚述国王萨拉贡二世在公元前年摧毁了以色列王国之后，北方部落的历史自此终结，如今的犹太民族基本上就是犹大王国的后代。巴比伦人在公元前年攻占首都耶路撒冷，摧毁了 圣殿，并将这里的人民放逐至巴比伦。
50年后， 的波斯国王居鲁士二世击败了新巴比伦王国，准许犹太人返回耶路撒冷重建圣殿山，后于公元前37年由希律王进行扩建。希律王死后，强大的罗马帝国入侵以色列，第二圣殿最终被毁，犹太人开始了长达千年的民族大流散。
在城堡（大卫塔）每晚举行的灯光秀是对以上这段历史最精彩的回顾。这是一场光与影的盛宴，利用大卫塔的三面墙壁当做幕布，借用先进的错视画技术除了可以感受到酷炫逼真的3D效果，还能饱览耶路撒冷几千年的历史，跟随场景的变幻，开启一趟时光穿越之旅吧。演出时长45分钟，票价和具体演出时间可以咨询雅法门附近的官方游客中心。
#它究竟是谁心中的圣殿？#
坐标：圣殿山哭墙
我从来没有造访过像此处一样神圣且充满争议的地方：对基督徒来说，根据《圣经》的记载，亚伯拉罕在圣殿山山脊的一处石头上，将他的儿子以撒献祭给上帝以示忠诚；对穆斯林来说，它是崇高的圣所，拥有伊斯兰教最神圣的两大建筑－－－岩石圆顶清真寺和阿萨克清真寺；对犹太人来说，它是圣殿山，是 圣殿和第二圣殿的所在地，是犹太民族的灵*所在。
这座宏大的广场坐落在旧城的东南角，非穆斯林只允许从摩尔之门进入，穿过哭墙广场南面丑陋的木制人行道抵达那里。这里地面平整，面积宽广，四周是一些马穆鲁克风格的建筑，岩石圆顶清真寺占据着中心的位置。
这座圆顶镀金的清真寺，是耶路撒冷永恒的象征。准确来说，它并不是一座清真寺，而是供奉着“基石”的神圣之所，据说这是先知穆罕默德夜行登霄的地方，他正是踏着这块石头而去往 ，接受真主安拉的指示。犹太人则认为这里是世界的中心，大卫王曾经在这里设立祭坛，所罗门王在这里建造了 圣殿。
岩石圆顶清真寺的左后方有一个拱形的牌坊式建筑，末日审判之时，穆斯林相信石柱支撑的拱顶之上会垂下天平，以衡量死者的灵*。
西墙，又称“哭墙”，这个全世界犹太人心中最神圣的地点，在大约年前建造之时，只是支撑圣殿山外围部分的一个挡土墙，那里曾经是第二圣殿的所在地。
公元前70年圣殿被毁，犹太人被流放，连圣殿 的位置都随之遗失。动荡的*治局势限制了犹太人前来朝拜，直到年六日战争以后，西墙才真正回到了犹太人手中，为了容纳更多的朝圣者和游客，*府推倒了一些阿拉伯的房屋才修建了今天的西墙广场。
西墙广场上总是人潮涌动，流落至全世界各地的犹太人来到哭墙前倾诉流浪之苦，哀悼民族的命运，他们把心愿写在一张张纸条上，小心地塞进墙上的石缝中，这是他们跟上帝沟通的方式，西墙又被称为“上帝的邮箱”。
西墙朝拜区是男女分开的，占据北面大部分空间的是男性区域，南边的一小部分为女性开放。穿着黑色西服套装的正统派犹太男人来回走动，他们念念有词，摇头祈祷，时不时地贴近墙面亲吻石头。女性则身穿艳丽的长裙，用头巾包裹头部，手捧犹太圣经，低声吟诵，掩面哭泣。
在耶路撒冷的日子里，只要有空闲的时间，我们就会到西墙广场来。我喜欢坐在广场的台阶上，看看熙熙攘攘的人群，犹太人神情庄重、低声啜泣的场面总是令人动容。如果有机会在安息日来到这里，你会看见一番全然不同的景象。
犹太人喜欢在安息日前来举行成人礼，周六的广场变得十分热闹。一个犹太男孩到了13岁，就要接受犹太成人礼，意味着他必须遵守犹太教的戒律，正式成为犹太教的一员。
男孩们要换上犹太标准服饰，在家人的簇拥下来到西墙，举行仪式，默诵经书。他们是今天 的主角，全家人都围着他手舞足蹈，十分隆重。我们跟随家庭中的女眷们进入女性朝拜区，然后挤上高台趴在隔离围挡上，一起向家中的男孩疯狂地扔撒糖果，以示祝贺。
#安息日晚餐#
周五日落前36分钟，警笛在耶路撒冷上空响起，这意味着安息日开始了。其实从下午四点起，银行、餐厅、商店等已经陆续关闭，公交逐渐停运，空灵的气氛弥漫全城。我们正赶着末班公交匆匆赶回民宿，因为晚上有一个重要的约会－－－拜访犹太家庭。
如果有机会，一定要去一户当地人家吃一顿安息日晚餐，这是体会耶路撒冷最犹太的方式。那一夜的欢声笑语是我在耶路撒冷最温暖的回忆，一个陌生的犹太家庭热情地拥抱了我们，像熟识的朋友，像远方的亲人。
我在耶路撒冷住的民宿是个优雅的公寓，在预订邮件中我询问房东是否可以帮忙联系一个犹太家庭，接受我们参与安息日晚餐。三天后我收到了他的回复，有家庭愿意邀请我们！虽然对方一再表示不需要任何费用，但房东建议我们带一束鲜花或者一些面包作为礼物更为妥帖，于是我们决定在周五下午前往马哈耐耶胡达市场进行采购。
我若探索一座城市，通常从活色生香的当地市场开始。马哈耐耶胡达市场是耶路撒冷最市井的地方之一，蔬菜水果和日常用品应有尽有，琳琅满目。夜幕之后，这里会化身餐厅和酒吧的汇聚之地，当地人和游客在一起尽情享受美食的乐趣。
刚到市场的入口，我就开始后悔，为什么偏偏赶在周五来到这里？人实在太多了！举着相机和自拍杆的游客、前来采购安息日食材的犹太妇女、高声吆喝着商品的摊主......各色人群嘈杂地混合在一起，拥挤得水泄不通，我没有任何空隙去感受它，只好匆匆逃离。
犹太家庭的住址距离民宿3.5公里，我们按照约定的时间步行前往。我们对这个陌生人家一无所知，现在回想起来都觉得自己勇气可嘉。他们所在的社区看上去很 ，当我敲响房门的一刻既兴奋又紧张，男主人非常亲切，热情地召唤我们落座。
从房间的陈设来看，这是个富裕的世俗犹太家庭，客厅宽敞明亮，落地大书柜里摆满了各色的书籍。通过交谈我们得知，他们是再婚家庭，各自有两个孩子，男主人来自比利时、女主人则出生在纽约，在以色列建国以后跟随父母返回耶路撒冷定居。
安息日聚餐是犹太民族古老的传统，在周五晚上，父母、孩子、孙子聚在一起举行节日宴会。所有的食物必须在日落前准备完成，因为从周五日落前36分钟至周六日落后一小时的这段时间里，所有工作，包括烹饪，甚至开动任何电器（例如电视机）都是被禁止的。
我们积极地参与了餐桌布置和家务清洁，主人们毫不见外的爽朗性格让整个氛围更加亲切融洽。一切准备就绪，家中的男人们都戴起白色针织的犹太小帽，大家围坐桌前并点亮七杈烛台宣告安息日正式开始。
家人们一起用希伯来语唱诵优美的赞歌，向上帝祈福，男主人将面包切成小块分给所有人。父母亲吻孩子们的额头，祝福他们健康快乐， 将杯中的葡萄酒一饮而尽，整个过程神圣严肃，同时充满温情。
安息日晚餐的传统菜式包括鸡肉、面包、蔬菜、沙拉和一种由土豆、肉、鹰嘴豆等制作的内容丰富的炖汤，女主人的手艺很棒，受到家人们的一致好评。席间我们愉快地讨论着天南海北的话题，男女主人们的爱情八卦、儿女们的学习和工作、我们的旅行经历和感受、中国的传统文化甚至以色列当下最热门的大选，直到深夜十一点才依依不舍告别离去。
#千年流散，生生不息#
坐标：大屠杀纪念馆
这座博物馆是献给死于纳粹之手的万犹太人的纪念碑，它令人清醒，令人感动，同时充满了力量。
博物馆免费参观，提供付费的中文语音导览，参观时长至少需要4小时。博物馆的核心是棱柱状的“大屠杀历史博物馆”，它由9个地下画廊组成，用大量的文物资料、视频影像、个人证词、照片及装置艺术，以犹太人的角度讲述了种族大屠杀的故事（展馆内部禁止拍摄）。
主馆中最令人悲恸且震撼的，莫过于大屠杀死难者的“姓名厅”（HallofNames），它是围绕着地板上的一个洞的设计，目的是为了纪念那些永远无法辨认的无名受害者，因为他们、他们的整个家庭、所有朋友以及凡是知道他们名字的人都被杀害了。
这一场浩劫导致全世界犹太人口几乎减半，是犹太人心中不可愈合的伤痕。我相信每个参观者都会对这段历史之殇感同身受，久久难平。我感慨于犹太民族的磨难和伤痛，整整二十个世纪以来，犹太人不断地面对国家灭亡、圣殿被毁、种族屠杀、被迫流亡至世界各地的境遇，但他们却坚定地守护了自己的信仰，从未放弃，世世代代，生生不息。
#耶路撒冷综合症#
我对耶路撒冷有一种非常复杂的情绪。一方面，高昂的物价时常让囊中羞涩，单调的饮食让人逐渐丧失食欲，我总是想尽快逃离这里；另一方面，这座在兴旺与衰败、重建和摧毁中不断轮回的城市是那么令人着迷，完全抑制不住自己想要更走近它的冲动。
在耶路撒冷旅行要做好身心俱疲的准备，尽管日日早出晚归，仍然觉得难得其全貌，知之甚少。旧城的建筑密度很高，从雅法门进入， 到达的是基督徒区，在这里有布满纪念品商店的旅游集市，下午在这里可以偶遇苦路上背负十字架游行的神父和信徒。
继续往前，在高墙和巨大的木门背后是安静的亚美尼亚区，尽管无人注意，它却已然经历近年的时光。圣雅各大教堂天花板上的吊灯及装饰令人眼花缭乱，这座12世纪的天主教堂是全耶路撒冷基督教堂中最神秘的一个，此时身披黑色斗篷的主教正在主持仪式。
与隔壁挤满朝圣者和游客的基督徒区不同，犹太区主要是住宅区，这里有现代化的石砌建筑和中心广场。在安息日的午后，很多正统保守派犹太家庭会在这里散步，我要谨慎使用相机镜头，打扰到他们容易引起不必要的麻烦。
纵横南北的大道遗址，是一条带有柱廊的宽阔大道，是重建的罗马和拜占庭时期耶路撒冷的主街，如今是从犹太区进入穆斯林区的主要入口。
穆斯林区最五彩斑斓的场景出现在周五的大马士革门。商贩们推着货物从古城进进出出，以色列警察荷枪实弹地挥舞着警棍，来自乡村的巴勒斯坦妇女蹲在地上兜售着草药，赶去圣殿山祈祷的信徒们行色匆匆，而像我这样的旅人将这一切尽收眼底，一脸困顿又新奇的表情。
耶稣是一名犹太人，1世纪居住在犹太行省和加利利。基督教建立在耶稣生平和教义的基础之上，新约全书记载了耶稣被钉死在十字架上以及三天后复活的经历。
根据新约全书，“天使报喜”后，耶稣在伯利恒降生，在拿撒勒长大，后来在那里布道，他的大多数追随者都是犹太人，被称作“使徒”。基督教起初是一场发生在犹太教内部的斗争，耶稣对耶路撒冷统治阶级的堕落颓废和物质主义感到极为不满，对罗马当局心怀蔑视。
到了33岁左右，耶稣的影响力与日俱增，引发了犹太人和罗马当局的恐慌，犹太行省的罗马长官本丢?彼拉多指控耶稣散播煽动性的言论，并判处他死刑。在 的晚餐后，耶稣在客西马尼园被捕，随后被带往各各他山，被钉死在十字架上。在耶稣入葬三天后，人们发现坟墓里并没有遗体，这证明耶稣复活了。
耶稣的信徒从此被称为基督徒，他们相信耶稣是上帝的儿子，是弥赛亚，而犹太教并不接受这一说法，这是基督教和犹太教在神学上最根本的分歧。伊斯兰教认为耶稣是上帝的信使，是先知之一，但并不相信他为世人赎罪的说法。
我有很多信奉基督教的朋友，他们对于我能够来以色列旅行，追溯耶稣的脚步，表示羡慕不已。虽然身为异教徒（佛教徒），但我对各种宗教抱有浓厚的兴趣和崇敬之心，因为不论哪一种信仰，最根本的信义都是：心存善念，拥抱彼此，世界和平。
（一）天使报喜
地标：拿撒勒天使报喜堂
拿撒勒是耶稣的故乡，他在这里成长并传教。从这里延伸至加利利海北部的迦百农地区，一路都是重要的与耶稣相关的地点，也就是 的“朝圣之路”。
根据《圣经?新约》，就是在拿撒勒，天使加百利在玛利亚面前现身并告知她，她即将孕育神的儿子，这件事被称为“天使报喜”（路加福音1:26－38）。
拿撒勒旧城天际线上最醒目的景致就是这座罗马天主教堂的灯笼状穹顶。教堂修建于－年，是大胆的现代主义风格，不同于任何同类建筑，建于两千年前耶稣生活过的拿撒勒村的废墟之上。
整座教堂的装饰极其华丽大气，高耸的圆顶形状如同一朵倒置的百合花，象征着“赞美圣母玛利亚”。庭院和教堂的墙壁都装饰着栩栩如生的马赛克镶嵌画，这些圣母圣子像来自于全世界各国天主教派的捐赠，描绘了玛利亚和婴儿时期耶稣的生活，有趣地反映了各国的服饰风格和人种相貌。
在灯光昏暗的教堂底部，一个凹陷的围栏保护着的正是“天使报喜石窟”，即玛利亚旧居，还有拜占庭（4世纪）和十字*东征时期（12世纪）遗留下来的教堂遗址。
拿撒勒是以色列 的阿拉伯城市，大量信奉基督教的阿拉伯人定居于此。“天使报喜”这一传说让这座城市听起来喜气洋洋，幸福和安详的生活气息，精致的融合式美食，让我十分留恋这里。
犹太会堂、东正教教堂、清真寺各类宗教建筑都聚集于此，热闹的商铺和奥斯曼时期的宅邸隐身于旧城狭窄的小巷中，我们沿着崎岖的道路散步，终点是少年耶稣堂，因为在这座哥特新风格的教堂可以观赏到拿撒勒 美的风景。
拿撒勒号称以色列美食之都，博物馆似的传统甜点店，复古时尚的阿拉伯餐厅，野生加利利松子配牛肉，哇，简直太棒了！以至于在物价高到心肌梗塞的耶路撒冷，日日面对乏味的皮塔饼，我无时无刻不在怀念拿撒勒的美味。
（二）耶稣诞生
地标：伯利恒（巴勒斯坦）主诞教堂
这座教堂的正面只有一扇小小的前门，完全不是想象中气宇轩昂的模样，它在公元年由君士坦丁大帝下令修建，是世界上最古老的教堂之一，也是我们约旦河西岸之行的 站。
穿过“谦卑之门”，跟随参观的人群，弯腰进入一个阴暗且狭窄的洞穴，那里就是耶稣诞生的地方，具体位置由醒目的十四芒星标记出来，虔诚的信徒们在胸口比划着十字静静地祭拜。洞穴的一侧是马槽礼拜堂，又称“圣诞马槽”，表示了耶稣降生时的场景。
这处世界性的基督教圣地看起来一派祥和，实际上多年来的冲突从未停歇，各大教派对教堂的管理权争论不休。例如，教堂内部的灯笼，其中6个归希腊东正教徒管理，5个归亚美尼亚教徒管理，4个归天主教徒管理！这一点听起来有点可笑又匪夷所思，看来各教派分支机构都希望在这片圣地上占有一席之地。
（三） 的晚餐
地标：耶路撒冷锡安山
锡安山位于锡安门外耶路撒冷旧城南部的山丘，这里因为一间小小的屋子而受到基督徒的崇敬。作为基督教世界最神圣的地方之一，“ 的晚餐厅”在圣母安息堂背面的马克楼里，这个简单朴素的房间曾经是建于年的圣锡安教堂的一部分。
根据新约的记载，耶稣在这里享用了 一顿晚餐，也是耶稣复活后显灵的地方。尽管整个房间实际上空空荡荡，只能靠想象还原门徒们各怀心事的用餐场景，但是前来朝圣的人群和普通游客却络绎不绝。
（四）耶稣被捕
地标：耶路撒冷橄榄山
根据撒迦利亚之书的记载，这里是弥赛亚（救世主）在审判之日归来时，上帝决定救赎死者的地方。为了得到一个好的位置，迄今为止已经有超过15万犹太人选择葬在这里，这里不仅有许多教堂和遗址，耶稣被捕和升入 等重要事件也发生于此。
游览橄榄山需要一整天的时间，最便利的方式是从大马士革门附近的阿拉伯汽车站乘坐路公交直达山顶的“耶稣升天礼拜堂”，然后从山顶一路步行游览下山。
耶稣升天礼拜堂建造于拜占庭时期，年萨拉丁将这里变成了一座清真寺，目前它是位于八角形的大院里的一座圆形建筑，信徒们相信耶稣在这里升入 （路加福音24：50－51），室内地板上确实有一个印记，据说是耶稣的足迹。
从耶稣升 出来的十字路口另一边的主祷文教堂是以色列境内最早的四座教堂之一。4世纪时，君士坦丁大帝的母亲海伦娜曾在此地修建教堂，据说这里是耶稣向门徒传授《主祷文》的地方，在这座拜占庭风格的教堂内部可以看到多种不同语言的主祷文，其中中文版本由台湾基督徒捐赠。
沿着主路下坡一直走，经过犹太公墓，便可抵达客西马尼园和万国教堂，这里正是耶稣被犹大出卖并被抓捕的地方，花园里有一些全世界最古老的橄榄树，其中3棵据科学鉴定有年的树龄，或许它们真的见证了《圣经》里讲述的那些重要时刻。
（五）耶稣受难
地标：耶路撒冷旧城
人们认为“十字架苦路”是耶稣背负十字架来到受难地的一条路，这一路上他被判刑背上十字架到三次不忍重负而摔倒再到 在各各他山被钉死在十字架上。其历史可以追溯到最早的拜占庭朝圣者，如今可供游客辨认的站点都用圆形金属板标记起来，是在耶路撒冷旧城徒步的 线路之一。
十字架苦路共计十四站， 站在狮门附近的一所学校里，据说是本丢?彼拉多谴责耶稣的地方。第二站在街对面的方济会谴责教堂，人们相信，耶稣在那里背上了十字架。沿着旧城街巷继续前行， 五站都在圣墓大教堂中。
再次强调携带《孤独星球》LP对于耶路撒冷自助游非常重要，因为书中有详细的十字架苦路站点介绍和步行地图，我们穿行于旧城的街道和集市，拜访那些神圣的教堂和修道院，想象信徒们为耶稣痛哭的神情，这是一份专属于耶路撒冷的美丽和忧伤。
（六）基督之死
地标：耶路撒冷圣墓大教堂
几乎所有的基督徒都认为圣墓大教堂所在地就是耶稣被钉死在十字架和复活的地方，因此这里成为基督教最重要的圣地，没有之一。在过去的16个世纪中，基督教徒从世界各地前来朝圣，尽管教堂外观看起来很平凡，然而朝圣者的眼泪、悲伤的面容、虔诚的哀悼和祈祷使其显得无比神圣。
这座教堂的修建同样跟君士坦丁大帝的母亲海伦娜有关，她在这里挖出了三个十字架，断言这里就是耶稣的受难地，教堂始建于年，9年后建成完工。进入教堂， 眼你会看见“涂膏礼之石”，是为了纪念耶稣下葬之前神父为他的身体涂膏的地方，经常有朝圣者跪在这块石头前，小声祈祷或哭泣。
爬上陡峭的楼梯便来到传说中的各各他山，就是耶稣被钉上十字架的地点，也是十字架苦路的第十一站。走下楼梯，朝教堂后部方向，是圣海伦娜小教堂，据说海伦娜从这里发掘出三个十字架－真十字架（TrueCross）是当时一个病人触摸后大病痊愈才得以确认的。
最终我们到达一个木头圆形的大厅，这里就是苦路的 一站－－－圣墓。圣墓教堂的圆顶并不是封闭的，一束光从缝隙中照射进来，仿佛圣光笼罩，这是为耶稣复活升天而准备的。朝圣者需要排队进入这个狭小的空间，只是为了跪倒在曾经摆放耶稣肉身的棺材前祷告两分钟。
总结在巴勒斯坦旅行的感受，我很容易联想到伊朗和巴基斯坦，因为“欢迎”这个词我在这里也听到过很多次。
在很多人的印象中，巴勒斯坦是冲突和暴力的代表，这里有赤贫的难民营、布满铁丝网的边境口岸和高耸的隔离墙。事实上确实如此，不过这里还存在另外一种景象：那里有忙碌的城市和吵闹的集市，有连绵不绝的山丘和传统村庄，还有很多《圣经》中的地点，这些共同构成了我眼中的巴勒斯坦。
（一）列祖之墓地标：希伯伦
犹太人、基督徒和穆斯林都将希伯伦视为宗教的发源地，因为这里是伟大的先知亚伯拉罕、以撒、雅各和他们的妻子合葬的地方，被称为列祖之墓。很遗憾，信仰的共同的起源对改善三大宗教的关系并没有起到什么作用，希伯伦一直都是宗教暴力冲突最严重的地区之一。
参观如此敏感的地区，伯利恒的酒店老板诚恳地建议我们包车前往，并介绍了幽默风趣的司机大叔Joseph，他年轻时曾在意大利驻耶路撒冷办事处工作多年，可以讲一口流利的意大利语和英语，很负责任地陪我们度过了一段短暂却很神奇的巴勒斯坦旅程。
列祖之墓又被穆斯林称为“易卜拉欣清真寺”（易卜拉欣是亚伯拉罕的阿拉伯语名字），这里的安防措施非常严格，气氛严肃，设有24小时的机枪岗哨，犹太教和伊斯兰信徒必须从不同的入口进入，并在完全独立的区域进行祷告。我们反而更轻松一些，只要表明自己的信仰和游客的身份，在两边均通行无阻。
寺内的衣冠冢看上去很像是经过装饰的帐篷，多为马穆鲁克时期建造，通过角落里的金属栅栏可以看向下方的洞穴，据说这里就是亚伯拉罕及其家人的安息之所。
相比这处圣迹，我更
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