治疗头部白癜风的有效偏方 http://pf.39.net/bdfyy/bdflx/141115/4518135.html上大学那几年，因为专业的关系，经常听美国之音和BBC。每每会听到以色列和巴解之间的仇杀与报复，黎巴嫩夹在其间经常受到波及，那时它刚结束内战不久。这个弹丸之国，人口和面积犹如国内的三线城市，却有18个不同的宗教派别，长期以来纷争不休，最终矛盾激化，导致了长达15的血腥内战。北边是战乱国叙利亚，有大量的叙利亚难民，南边是世仇以色列，也有庞大的巴勒斯坦难民，黎巴嫩夹在各种势力和派别之间，在艰难中负重前行。
虽然内战已经过去了20多年，但是黎巴嫩人仍未完全从内战的创伤和痛楚中走出来，纷繁复杂的宗教派别斗争和周边局势使得这块热土颇不平静。无论是在贝鲁特的核心区，还是在北部边境城市的黎波里，随处可见戒备森严的*警，端着冲锋枪严阵以待。重要建筑的周边和街角，布置着装甲车和简易战壕，高处则有警戒哨站岗。在南部边境城市提尔，我们结束当天的闲逛，从一居民区出来，正好碰上当地民兵组织的集会，大街小巷布满*警，路口都被封锁起来。武装人员对我们的背包进行严格的检查，甚至把照相机也拿起来仔细端详。末了，还由两个带枪、戴着绿领巾的民兵一左一右夹带着我们离开集会的广场，直到把我们送到广场之外。
忘了提一句，提尔是黎巴嫩南部与巴勒斯坦交界的地区，住着大量的巴勒斯坦难民。这里鱼龙混杂，派别众多，冲突不断，爆炸和 性袭击也是家常便饭，看似平静的街面，随时都有可能响起爆炸或枪炮声。这个地区可是中东的火药桶，每隔一段就会有爆发性的新闻。就在我们离开后不久，黎巴嫩总理哈里里就因为收到威胁而辞职，导致局面更加错综复杂。
几天之内，我们走了东北南三条线，把黎巴嫩的常规景点逛了个七七八八，还有幸蒙房东JOJO带路，参观了一座内战博物馆。这座博物馆的前身是一位富有牙医的豪宅，刚好位于绿线上的要冲，两条大街在此交汇，因此成了黎巴嫩内战双方的对峙分界线，这座建筑也成了狙击战的天然堡垒。外墙上弹痕累累，房子内外多处被炸毁坍塌，这些痕迹被有心的法国建筑学者Mona和她的艺术家同行们保留下来，仅做有限的装饰，用于举办一些跟内战有关的艺术展览或讲座，已经成为黎巴嫩内战的缩影。行走其间，感受着变幻的灯光，似乎仍能闻到弥漫的硝烟，仍能听到咆哮的炮火。
贝鲁特星光广场上的钟楼
星光广场是贝鲁特最繁华的中心地带，夜晚依旧要戒严
欧麦尔清真寺外墙的路灯
阿敏清真寺
贝鲁特港口，停着联合国的*舰，也是这次灾难性爆炸的核心点
内战博物馆门口的广告“治愈黎巴嫩”
黎巴嫩内战博物馆
阿敏清真寺前的烈士纪念碑，纪念在内战中牺牲的黎巴嫩人
星光广场上的咖啡座，客人还是不多
欧麦尔清真寺
贝鲁特市中心的古罗马遗址
圣乔治大教堂和阿敏清真寺并排而立
贝鲁特 的景点~鸽子岩
贝鲁特机场的摄影展览，展示星光广场战前战后的对比
战争对城市古建的破坏由此可见一斑
阿敏清真寺
我这样说黎巴嫩，加上平日里看到的新闻，估计不少人已经把黎巴嫩想成战火纷飞之地，唯恐避之不及了吧。实际上，战争是一回事，战后的日常生活又是一回事。如何在夹缝中生活、找乐子，是黎巴嫩人的日常，虽谈不上歌舞升平，但也平静富足。要知道，上个世纪60年代曾是贝鲁特最辉煌的时期，许多欧洲人来此度假，贝鲁特号称“中东小巴黎”呢。因为事先的想象，我们也是在忐忑中北上南下、东突西奔的，与新闻报道不同的是，我们看到了一个大相径庭的黎巴嫩。
实际上，我们黎巴嫩的行程还没到贝鲁特之前就已经开始了。之前在找贝鲁特的住宿时，看到爱彼迎上有一家民宿，宿主竟然还是中国人，于是毫不犹豫拿下。黎巴嫩有浓厚的欧美文化氛围，和纯粹的伊斯兰国家不一样，有股百废待兴的感觉。民宿和Uber一样，都是贝鲁特刚刚兴起的新事物。JOJO就是用于吃螃蟹的 批人，她凭借东方女子的特有魅力和良好的英语，在黎巴嫩 国民银行谋得不错的职位。贝鲁特的房租奇贵，她租的房子有两间房，一间她和男朋友住，另一间则挂在爱彼迎上招租。
考虑到到达时间较晚，我们托JOJO叫了出租车接机。司机穆罕默德是个秃顶的中年暖男，颇为健谈，热情介绍沿路的建筑，还 时间带我们去街上买了电话卡、办了套餐。之后我们去东线也是包他的车，路上因为别人突然横穿，造成轻微的撞车事故，弄得我们颇为过意不去。
东线一日游的重点是包尔贝克古城，位于贝鲁特东北谷地，距离贝鲁特80多公里。古城规模庞大，壮观程度不亚于伊朗的波斯波利斯。最初是由崇拜太阳神的迦南人于公元多年前建造，用于祭祀太阳神Baal。在罗马帝国时期，奥古斯都皇帝对此进行扩建，成为一个庞大的宗教建筑群，用于供奉万神朱庇特Jupiter庙、酒神巴卡斯Bacchus庙和爱神维纳斯Venus庙。祭祀大厅的中央有一个高台，可以爬上去拍到古城全景。南边是保存最完好的Bacchus神庙，四周都是泥*的高墙，粗大无比的大理石柱，给人很震撼的感觉。我没想到的是，希腊意大利的本尊还没去到，却在外围见到了一大批古罗马的丰功伟绩，以至于到后来，一听到古罗马神殿剧场浴场什么的就要吐。
回程路上，穆罕默德带我们探访了Ksara酒庄。酒庄位于山谷之中，早就听说黎巴嫩是葡萄酒的 产区，一直想找机会前往，没想到不期然就撞上了。古色古香的大厅中展示着酿酒的机器和巨大的酒桶，可以爬到二楼去参观。工作人员带领我们进入山洞中的酒窖，在一排排的酒桶中穿行，闻着葡萄酒的醇香，介绍葡萄酒酿造的工艺。 当然就是在酒吧里品尝各种不同口味的美酒，好在价格很亲民，我们就顺手拎了几瓶回来，也算没有白来一趟。
包尔贝克古城遗址
?宫殿大门的罗马柱
酒神殿
Ksara酒庄
在酒庄品酒
的黎波里原来在我们的行程之外，却成了意外之喜。的黎波里是黎巴嫩北部重镇，由于叙利亚内战不休，这里聚集了逃难而来的大量难民。这里历来是各种教派和势力的是非之地，各种旅游书都警告游客谨慎前往。要不是JOJO严重推荐，我们决不会贸然前往。
的黎波里的街头确实有几分像书里所说，城堡山上布满荷枪实弹的*警，十字路口，城堡山脚下布置着装甲车、战壕和工事。城堡入口有岗哨，里面也有*人背着冲锋枪巡逻，颇有几分临战气氛。城堡山里游客不多，冷冰冰的地窖，斑驳的围墙，城洞里的炮口对着山下的市区，连博物馆的文物陈列都显得有几分枯燥。然而，只需徒步几分钟，下到市场里的巷弄，马上就能融入活色生香的市井生活。对游客相当好奇的当地人，不乏幽默的餐馆老板，古风犹存的旧市场，各种别处看不到的摊贩，仿佛一幅中世纪的浮世绘。
偶尔驻足下来，在街头点一杯香浓的浓缩咖啡，或者顺手买一点甜点。上了年纪的老板犹如油画中走出来的人物，动作慢慢悠悠，连那些甜点也各有特色，为别处所没有。感觉这里就像被时光遗忘了似的，人们按照自己的生活节奏，不管外面翻天覆地的变化。
每次坐下来，或者驻足街头，都会有一堆路人围观过来，探寻的目光在对方身上不停地扫描，简单的问答之后，报以微笑的善意。片刻之中，各自的好奇都得到了满足，于是连阳光都格外生动起来。这里才是热腾腾、有着香火气的日常真实。
在的黎波里街头和黎巴嫩小伙合影
街头咖啡摊，一杯黎巴嫩磅，合人民币0.80元
的黎波里街头满是宝马，不过都是人家淘汰的哈?
正宗的手冲咖啡，机器都有点年头了，一杯黎巴嫩磅，合人民币2元
街头随处可见的防爆车
古堡上的大炮正对着山下的居民区
黎巴嫩真的太小了，从贝鲁特到的黎波里，沿着海边高速公路开差不多两个小时就能到。看看回来的时间还早，我们干脆把沿途的几个点一举拿下。比布鲁斯是一个宁静的小镇，曾是腓尼基人的发源地，三千多年前，腓尼基人从比布鲁斯的港口出发，将雪松以及其他黎巴嫩特产运送给埃及法老，在地中海地区发展商贸活动。现在的比布鲁斯是由不同历史时期的遗址混合组成，包括腓尼基时期、波斯时期、罗马时期、十字*东征时期、奥斯曼时期等各种时期。黎巴嫩沿地中海岸的城镇大同小异，看点基本上一样，不外乎城堡、城墙、炮台、教堂、港口和遗址公园等，比布鲁斯应该是最有代表性的。这里还有一个很有趣的看点就是鱼化石博物馆，说是博物馆，但更像商店。里面展出了许多上亿年前的鱼、虾、植物的化石，感兴趣的话，还可以砍价买下来。对于化石控来讲，这可真是千金难求的机会哦！
上朱尼耶的哈利撒山要坐缆车，我们下车的地方在山腰的公路旁，而缆车站就在下方。看着很近，但要绕着山路打转转，出租车要价都很高，一言不合就开跑了。都说黎巴嫩的物价高，我们算是真切地见识了一回。走了很长一段下坡路才到缆车站，买了不算便宜的车票（黎巴嫩磅），再晃悠悠地爬升。待爬到山顶时，已经是日暮时分，整个港湾都沐浴在金灿灿的夕阳中，地中海海面上，正上演一场无比惊艳的落日表演。有不少小黑点在夕阳余晖中上下翻飞，那是勇敢的心在动力伞的带动下自由翱翔呢。除了可以俯瞰朱尼耶海湾的全景，山顶还有一座可与阿根廷的基督山相比美的黎巴嫩圣母像。这座雕像于年落成，重达15吨，是基督徒的朝圣圣地之一，教宗约翰?保罗二世曾在年5月10日造访过这里。
比布罗斯古城门?
比布罗斯古港口
鱼化石博物馆兼商店?
俯瞰朱妮耶港湾?
山顶雕像~黎巴嫩圣母
山腰处的圣保罗教堂
朱尼耶正对地中海，日落相当漂亮，也是有名的滑翔伞圣地。
飞跃朱尼耶?
今夜，我为黎巴嫩祈祷?
去南部的赛达和提尔颇费周折，我们住的旅馆门口有路车沿着海岸线走，一直开到科拉汽车站附近的天桥下，在这里下车以后，向西走几百米就到汽车站。往南部的汽车比较破旧，简直跟东南亚的发展中国家有的一比。与北部城市相比，赛达显得有些“脏乱差”，和黎巴嫩的其他城市一样，这里也曾更换过很多主人—波斯人、希腊人、罗马人、倭马亚人、十字*、奥斯曼人都留下了痕迹。老城的巷弄和老市场Souqs是原汁原味的阿拉伯风格，市场内人来人往，一副热闹的市井景象。周边还有典型奥斯曼风格的古客栈Khanel-Franj，15世纪的赛达大清真寺OmariMosque， 的香皂博物馆，专门生产橄榄油香皂。
提尔古城靠近以色列边境，是真主*的大本营，当地的居民大部分为什叶派，同时还居住着部分马龙派基督徒。复杂交错的教派，自然少不了矛盾与纷争，但也因此少有游客，景点门可罗雀。若想安安静静地躺着，享受地中海边的沙滩与阳光，可以选择来这里。我们就这样误打误撞地闯入一处当地人的私密海滩，其实我们奔着这里的一座灯塔去的。在此度假的当地人热情邀请我们吃烤肉，一起把酒畅谈。时令已近秋天，但地中海边的阳光还是火辣辣的，海水一样的蔚蓝清澈，身旁尽是袒胸露怀的男人和比基尼。如此美景，何忍辜负？几杯啤酒下肚，我终于受不了撺掇，又一次宽衣解带，在地中海里游起泳来。
这是我们在长达两个多月的中东之行中，所到过的最不穆斯林的地方。这块区域在渔港附近，属于基督徒区ChristianQuarter，村中有圣托马斯教堂和不少的欧风酒吧。房子的墙面上涂着橙色、蓝色许多颜色，阳光照耀下格外鲜艳，与穆斯林区单调的土*色形成鲜明对比。
奥斯曼风格的古客栈Khanel-Franj?
赛达古城门楼?
提尔海边的米纳遗址群ElMinaExcavations属于希腊、罗马时期，包括罗马集市、罗马浴场、体育场遗址等，规模还是蛮壮观的。但是遗址保存得并不完好，需要运用想象力去构想罗马时期全盛的模样。
离开黎巴嫩的前一天傍晚，我们从旅馆穿过酒吧林立、美女如云的杰美扎大街，走到市中心。夕阳西下，贝鲁特港中停泊着巨大的邮轮，显示着这个港口城市的活力，而它的旁边就是刷着联合国标志的维和*舰。深夜的贝鲁特，结束了一天的喧嚣，恢复了应有的宁静。柔和昏*的路灯下，前总理拉菲克?哈里里正在苦苦思索。也许他在临死的那一刻，还在构想阿敏清真寺和大教堂和谐共存的画面，这大概也代表了大部分黎巴嫩人的愿景吧！
又一次想起哈里撒山上的那尊黎巴嫩圣母像，她站在象征着种族语言纷争的巴比伦塔的顶端，慈祥地望着大海的方向，好像在告诉人们：要以爱、谅解和宽容来重塑这个纷乱的世界。
提尔古港口?
提尔古城属于基督教区，风格完全不一样。
灯塔边的一家旅馆?
热情相邀的黎巴嫩人?
感觉一瓶啤酒、一台手机就可以在此度过余生了吧?
地中海边的闲暇周末?
这里的小孩也比较大气，各种*脸
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