巴勒斯坦居然是很美的。
从隔离墙走向教堂，穿过古城，伯利恒美得悄无声息。
米色的墙面，简洁，高耸，绿色的门窗点缀其中，这个尚未建国的“国”美得自然舒服，空无一人的小巷子，偶有当地人路过，语言不通，却很热情友好地和你打着招呼。
巴勒斯坦和以色列相比，大部分不会讲英文，阿拉伯地区有自己的希伯来语，这种语言非常高亢，卷舌音很多，有时候听他们发音跟唱男高音似的，花式卷舌，啧啧啧，当下真想把舌头给捋捋直，别嘚瑟！好好说话！
以色列也是希伯来语为主的，部分公交车上英文预告nextstop都没有，不过以色列英语通用，沟通还是很方便的。
从耶路撒冷到伯利恒，还没感觉到另一个国家，就到了。同样的手机信号，同样的货币，这是不同的国家呵。
伯利恒似乎和阿卡古城、耶路撒冷是一脉相承的，古老的样子，五六千年的历史，那种历史的厚重感是不需要介绍就能感受到的，熟人社区，邻居之间都熟悉；喝茶或者咖啡，就那么在门口坐着，谁经过都是朋友；墙面那么高，应当是建造的时候具有一定防御功能的，如此坚实的建筑才得以保留至今，人们世世代代祖祖辈辈居住，从未离开。
建筑的功能，是使居住者有其屋，古人云，大庇天下寒士俱欢颜，是阐述了建筑师的社会责任感的，把思想意识上的东西，建造成实体建筑，流芳百世，建筑师很伟大。
伯利恒古城穿过，是主诞教堂，据记载，耶稣诞生于此。
这座古老的教堂至今仍在使用。
教堂很大，走到门口要进入时，发现门非常小，个子高的要猫着腰才能进去，称之为：谦卑之门。
在奥斯曼时代，基督徒为了阻挡伊斯兰骑兵进入特地改小的。
往地下一层，为耶稣诞生的原址，被慕名而来者挤得水泄不通。
走在巴勒斯坦拉马拉的街头，我是世间最自由的灵*。
巴勒斯坦虽然还不是个国家，却是一个非常让人舒服的地方，人们好客淳朴，拉马拉是走过的三个巴勒斯坦城市中最接地气的，manistreet呈现出繁华的生机勃勃。
接地气的还有其物价。
2谢（约人民币三块多）的街头现煮咖啡浓郁得不像话。
在以色列几乎都不在外面买东西吃，物价高到咋舌，每天都是自己做饭。
而在巴勒斯坦，请放开肚皮吃~
希伯伦则是更美的。
米色的高墙，米色的门窗，精致小巧的阳台，像电视中才能看到的画面，即使对它知之甚少，可以了解的渠道当然也不多，可那种历史沉淀出来的美感是一下子就能把你给击中的。
这是千百年来的人们安居之地，奶与蜜之地，迦南之地，先祖们一定料想不到千年以后人们因为*治、经济、利益、领土面积、甚至不同信仰相互仇恨，彼此厮杀乃至屠杀。
而在寻找列祖之墓时（也叫麦比拉洞），沿路都关着，整条街都空无一人，看上去是真的关了，看不到了，往回走。
列祖之墓，指的是犹太先祖亚伯拉罕和其妻子、子孙先后埋葬在这里，因此在犹太人心目中希伯来成为了列祖之城。阿拉伯人占领希伯来后又在同样的地方建立了清真寺，由此，麦比拉洞成为了犹太人和阿拉伯人共同的圣地。
目前是把之一分二使用，一部分给犹太人用，一部分给阿拉伯人用。尴尬是吧，同样尴尬的就是耶路撒冷圣殿山上的圆顶清真寺了，要知道，哭墙就在旁边哎~
往回走，正好示威游行的队伍迎面而来，这天是希伯伦大屠杀纪念日，这笔账是从年开始的，阿拉伯人屠杀了67名犹太人（其中有23名大学生），然后在年以色列人向正在清真寺礼拜的一千多名穆斯林扫射，然后就开始没完没了地互相 ……
他们放着民族音乐，又唱又跳喊着口号，不禁失笑，跑着想加入他们，这是PARTY么？
然而，几声爆破声响起，人们不再欢快，四处逃窜，捂着鼻子和嘴巴，甚至有哭喊声，但也有人群往爆破声源头狂冲过去，失控了。
我被人群冲得晕头转向，爆破声、枪响陆续传来，我才意识到打起来了，以方*队投放的是催泪弹，嘴巴和鼻子开始感到一阵阵麻，味道很刺鼻。
一位巴勒斯坦人跑过来，居然用流利的中文问我是不是中国人，然后带我走，带到有去往伯利恒的车站叮嘱我就等着，不要跑到街上去了。
这可真是戏剧性的一幕！
活着回到耶路撒冷后，马上联系在巴勒斯坦做志愿者的美国华裔小姑娘，她应该正在现场，确定是否彼此安全。
后来再看到新闻，和很少的真实视频信息，以*向着平民开枪。
伯利恒到巴以隔离墙大概三十分钟步行。
伯利恒是座依山而建的城市，一路上坡路，别说人了，连只鸟都没见着，这样的荒凉在巴以隔离墙公里范围内存在，这座高达8米的墙在年以色列强势建起，造成了将近90万巴勒斯坦人沦为难民。
即使国际声音一致反对，以色列并没有拆除，因为来自巴勒斯坦的恐怖袭击对以色列来说同样是巨大的威胁。
一个人走得都心里瘆得慌，沿着隔离墙走了三十分钟，除了一些呼吁和平的画，还有因为这座墙衍生的悲剧故事写成英文贴在了上面。
有一个故事是说，巴勒斯坦的小男孩经常向墙那一面的*人扔小石子，有一天，有个小男孩，大概12岁左右的样子，去靠近巴以隔离墙的一家店买东西，出来的时候手里拿了个黑色的袋子，以色列*人向他开了枪。
12岁的孩子，应该差不多是这么大的吧！可怜的孩子！
一个巴勒斯坦的小伙子和以色列的姑娘相爱了，然而因为隔离墙的建造，小伙子拿不到通行证，直到姑娘逝世，他们都没能见上一面。
可怜的爱人！
走到关口的时候，车子缓慢驶入，一辆辆接受严格检查。
我想走近看看，*人远远地就朝着我大幅度地摆手，示意我不要靠近。
从以色列进入巴勒斯坦畅通无阻，从巴勒斯坦进入以色列，所有的巴勒斯坦人需要下车接受检查，过关按指纹。
从窗口窥见那女孩儿裹着红色的头巾，看不到任何表情，排着队，似乎是习惯着，又似乎是尴尬无奈的。
心底处的悲凉，抑制不住地涌出。
要知道，就在几天前，去了耶路撒冷的犹太人大屠杀纪念馆，请看下面这张图片，是希特勒屠杀犹太人之前做的犹太人身份信息登记。
这一张图片，是巴勒斯坦人过巴以隔离墙刷指纹加质询清楚才能过。
历史是否惊人地相似？
你曾经怎么被 过，那么痛恨的那些人，终于变成了你自己的模样。
在耶路撒冷的哭墙，为两千年来犹太人流离失所的命运感到难过。
在拉马拉的阿拉法特纪念馆，同样为巴勒斯坦人的命运感到沉重。
阿拉法特纪念馆与其说是纪念阿拉法特，不如说是展示了巴勒斯坦人的苦难史。
事实上，战乱从未间断，在以色列和阿拉伯国家之间，巴勒斯坦是毫无抵抗能力的博弈筹码。这里面不单单是*治、利益、领土纷争，还掺杂了这些国家背后的大国之间的PK。
那位在巴勒斯坦帮助难民的小姑娘，我们谈到未来的时候，她说她还没想清楚将来这一生做什么不会后悔，所以要去追寻。
我告诉她，直到过了三十岁，我才辞职，开始做自己喜欢做甚至愿意投入一生都不会后悔去做的事情。
趁年轻，去追寻，不要像我这样蹉跎了光阴。
追寻是不知疲倦的过程，我从未克服对未知的恐惧，从而停止不了探索未知的脚步，我们都是这个世界的可怜的孩子，孤独而迷茫，除了追寻，我不知道自己还能做什么。
TIPS：
巴勒斯坦签证：
不需要，巴勒斯坦尚未建国，对中国人很友好，带好护照和以色列入境的一张纸，过关时出示即可。
巴勒斯坦交通：
（1）往返耶路撒冷：
从耶路撒冷坐公交即可到（位置在大马革门，有好几个车站，伯利恒路、拉马拉路，大概7谢单趟），从哪里下车就从哪里上车回耶路撒冷。（中央车站也有车，但是安息日不运营，这几辆都是阿拉伯人运营的安息日照常）
（2）巴勒斯坦交通：
阿拉伯人运营的*色小巴士，满人即走，当地人给多少钱你就给多少。巴勒斯坦的城市都不大，不需要坐出租车。
巴勒斯坦安全：
很安全，当地人很友好，都会帮助你，虽然语言不通，手势画图之类的也可以解决。
推荐城市：
拉马拉首都，阿拉法特纪念馆必去；伯利恒，古城、巴以隔离墙、主诞教堂等等，从伯利恒下车会有很多出租车司机围绕你推荐行程带你走一天，如目的地相同可以考虑下，价格不贵可以谈；希伯伦，古城、列祖之墓、市集等……除此之外还有杰里科、加沙地带、纳布卢斯等，且巴勒斯坦的城市都很小，非常方便，物价低，人们淳朴，强烈推荐巴勒斯坦整个走一圈。
边边
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