家
耶路
撒冷
哭墙、圆顶清真寺、圣墓教堂等圣地就像器官，由各个血管连接，千年来维系着古城的生命。
以色列是世界的“十字路口”，而耶路撒冷处在这个“路口”的圆心。
这座触动了太多人神经的旧城究竟多大？其实，它的面积只有一平方公里。从酒店一路步行，穿过现代化的街道，旧城的一角就这么显露出来。当时那种感觉，不亚于儿时 次透过车窗看见龙蟠在燕山之上的长城，是一种无法用语言形容、直击心灵最深处的震撼。
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和老北京城一样，耶路撒冷旧城外围也有数座城门，功能也不尽相同。我每天必经的雅法门，直对着地中海的雅法港，无论是来此圣战的十字*，还是朝觐的教徒，都会走此门。大卫塔就在雅法门入口处，相传这是由古以色列国大卫王所建，后来被证实只是一座普通的防御*事设施。但这里提供了旧城内为数不多的制高点，可以一览耶路撒冷全景，其中最显眼的建筑，就是圆顶清真寺，它的金色圆顶如鹤立鸡群。
为了避开人流，我一早就来到圆顶清真寺。穆斯林相信，先知穆罕穆德就是从这里“夜行登霄”，见到了真主安拉，这也是耶路撒冷成为伊斯兰教圣城的原因。清晨的圆顶清真寺安静肃穆，与一墙之隔的热闹世界形成极大反差。一个老大爷在清扫着本已很亮的地面，三五游客来来往往，很难让人相信就在几周前，这里爆发了阿拉伯人和以色列*警今年以来 规模的冲突。
耶路撒冷是谁的？这个世界难题也许会一直争议下去，但对于犹太民族来说，旧城内的一堵墙，就是他们的全部。穿过熙熙攘攘的市井小道，眼前豁然开朗，在一座如足球场大小的广场上，身着传统犹太服装的人们只有一个目的地——广场尽头的那堵墙。
这就是旧城内的西墙，但它还有更为人熟知的名字——哭墙。几千年前，犹太民族为了赞美造物主，先后在耶路撒冷中心位置建造了恢宏的圣殿。 座圣殿被古巴比伦尼布甲尼撒大帝所毁，几百年后犹太人在原址重建了第二圣殿，最终也被罗马人所毁，只留下圣殿西侧的一堵墙，也就是如今的哭墙。
虽然犹太人历经艰辛重返家园，但圣殿已无可能重建，因为早在近千年前，穆斯林在其原址上修建了前面提到的圆顶清真寺。今天的犹太人，每日来到这里，面对哭墙，或低声诵读经文，或抽泣寄托哀思。这里，依旧是他们的精神圣殿。
多年前，罗马人还没有烧毁犹太第二圣殿时，耶路撒冷是什么样子呢？以色列博物馆用微缩景观所呈现的那时的耶路撒冷与现在大体一样。除了修建了几座教堂、清真寺，耶路撒冷旧城在过去的年，仿佛被按下了暂停键。
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看过年前的耶路撒冷，激起了我的好奇心，决定换个视角再看古城，于是开车来到了城北的橄榄山。这座山有太多故事，大多与耶稣有关，但我好奇的是为何橄榄山上有大片墓地？护栏和墓碑上的大卫星，表明埋葬于此的都是犹太人，而正对着墓地下方，是耶路撒冷旧城中 被封死的门——金门。更令人惊诧的是，在金门前方也是一大片墓地，墓碑上的星月和阿拉伯文字，说明这是穆斯林的墓地。难道这里的人也讲风水？为何金门要被封闭起来？
犹太人认为当末日来临，弥赛亚（救世主）将从橄榄山上下来，引领所有犹太人通过金门进入耶路撒冷，重建第三圣殿，并接受末日审判。因此犹太人选择将墓地建在橄榄山上，希望在弥赛亚降临之日复活，并接受审判进入天国。在奥斯曼帝国统治耶路撒冷期间，苏莱曼大帝听到了这个说法后恐惧至极，不仅下令用砖砌死正对着橄榄山的金门，还在门前设立了穆斯林墓地，防止弥赛亚的进入。之后千年中，每一次的末日谣言，无论是年的千禧末日、年的末日预言，都有来自全世界不同国籍、民族的人在橄榄山下支帐篷，期待弥赛亚的到来。
除了犹太教和伊斯兰教，基督教同样认为耶路撒冷是他们的圣地，皆因耶稣在此经历了受难、复活和升天。在旧城西北角，当年耶稣被罗马人审判、身背十字架游街、最终蒙难的各个地点都被标注出来，每年都有大量基督徒来到此地，背负着十字架，重走这段“苦路”。在“苦路”的尽头，也就是耶稣遇难的地方，如今是城内 的基督教堂——圣墓教堂，顾名思义，这里也是耶稣坟墓所在地。当然，根据《圣经》，耶稣最终在此复活并升天，所以只有空的墓穴。在圣墓教堂入口处的一块石头，相传上面放置过耶稣的遗体、浸透了耶稣的血，引来全世界教徒的顶礼膜拜。
旧城内的构造就像人体，错综复杂的街巷就是密布的血管，不看导航很容易迷路。哭墙、圆顶清真寺、圣墓教堂、东正大教堂等圣地就像器官，由各个血管连接，千年来维系着古城的生命。在旧城内，不同信仰的人们平和地生活，巷子里的阿拉伯店铺散发出浓郁的香料味，给人异域特有的遐想；理发馆里，一个小朋友指着墙上张贴的C罗的海报，想要与自己偶像同款的发型；包裹着头巾的穆斯林妇女拎着刚买的蔬菜，打算为家人做顿大餐；全副武装的以色列国防*和犹太拉比唠着家常……世界的确很大，生活真的很小。
伯利恒
去年，我曾经在柏林墙的遗迹下感叹；而眼前，一堵高墙横跨在伯利恒城中，这就是 的“巴以隔离墙”。
在距离耶路撒冷20多公里外，有座叫伯利恒的城市，那里是巴勒斯坦人现在的家。
从旧城的大马士革门坐上公交，出城后沿着蜿蜒的山路大约行驶40分钟，就到了伯利恒。入城处持枪的以色列国防*、警戒杆上鲜红的“以色列牌照车辆禁止入内”标示，告诉所有人这里是巴勒斯坦。一个与以色列“捆绑”一起，却又无比矛盾的国家。
伯利恒目前是巴勒斯坦人口最多的城市，但它也是基督教的圣地，耶稣在多年前出生在这座城市的一座马槽内，城中的圣诞教堂就是建在当年的马槽上方。如今的伯利恒是座彻头彻尾的阿拉伯城市，嘈杂的叫卖、烤肉的香气飘散在蜿蜒的小巷中。以阿拉法特为首的巴解组织领导人和主要成员的照片墙矗立在城中，就在距离以色列几公里的地方。
去年，我曾经在柏林墙的遗迹下感叹；而眼前，一堵高墙横跨在伯利恒城中，这就是 的“巴以隔离墙”。墙上涂鸦的作者来自世界各地，通过夸张的画作呼唤着和平，但开车经过我身旁的年轻人一句句刺耳的辱骂，又让和平的希望很渺茫。
回耶路撒冷的路上，有两件事给我极大的触动。搜索公交线路时，发现距离我多米处就有直接回酒店的公交，走过去才发现，公交站在隔离墙外的以色列境内，真的是“近在眼前又远在天边”；第二件事，在回耶路撒冷的大巴车上，一驶出巴勒斯坦，就有荷枪实弹的国防*上车，进行安全检查，精神高度紧张，大有就连巴勒斯坦的空气也不能带回以色列之势。
特拉
维夫
越深入特拉维夫这个城市，越有一种不真实感……也许这就是马尔克斯所描述的魔幻现实主义的真实写照吧。
耶路撒冷是以色列和犹太人在过去几千年中毫无争议的首都，但以色列*府机关、各国使馆、国际公司驻以总部却不在耶路撒冷，而在50公里外，地中海畔的特拉维夫。
特拉维夫全称特拉维夫-雅法。这座年轻的城市在一百多年前还只是渔村，后来迁居到此的犹太人无法忍受雅法阿拉伯房东的高房租，转而在其北面建设了全新的居民区。移民特有的干劲儿和犹太人固有的危机感，让特拉维夫的规模在几十年内就远超雅法。
雅法是全世界最古老的港口，几千年来，无论是罗马帝国入境、十字*东征还是教徒朝圣，都先在雅法港登陆，然后挺进耶路撒冷。雅法老城保存完好，羊肠小道皆以星座命名，老城制高点是背靠地中海的圣彼得教堂，风景宜人。
发
再来说特拉维夫，这里和我印象中所有的中东城市都不一样，漫长的海岸线上林立着摩天大楼，看起来和迈阿密并无二致。相比之前在法国尼斯，意大利斯佩齐亚、那不勒斯，西班牙巴塞罗那所见的地中海，特拉维夫的海虽然没有丰富的色彩，但清澈见底，反而更加迷人。
特拉维夫市内比较有名的就是包豪斯建筑群。 次看到包豪斯这个词，是好多年前在一本杂志上，大体就是简约和美观的融合，苹果手机从设计到包装就是典型的包豪斯风格，早年来到特拉维夫的德国犹太移民将这种风格带来，所以当年的居住区就成了如今的建筑群。
离包豪斯建筑群不远是特拉维夫市*厅，市*厅前的广场是令以色列和巴勒斯坦人共同悲伤的地方。年11月4日，以色列总理拉宾在这个广场遇刺身亡。而之前几年内，正是拉宾和阿拉法特的共同推动，让巴以看到和平曙光，这两位也被同时授予诺贝尔和平奖。在当天演讲结束后，一位以色列……对！就是以色列青年，对着拉宾连开数枪，这个行刺者的诉求是拒绝与阿拉伯人和解。此后的事大家都知道，巴以和平进程随着拉宾遇刺放缓，过去十几年右翼利库德集团连续赢得大选，巴以关系降至冰点。
越深入特拉维夫这个城市，越有一种不真实感，这种感觉是源于过去十天在以色列的经历。实在难以想象，衣着时尚的以色列青年，伴着特拉维夫海边夜店播放的震耳欲聋的当红金曲，彻夜狂欢。而重兵把守、嘈杂贫瘠的巴以隔离墙巴勒斯坦一侧，就在不到一百公里外……也许这就是马尔克斯所描述的魔幻现实主义的真实写照吧。
往期回顾
圣地寻迹穿越历史与现实
以色列、约旦自驾游记（上）
9-17游记
文字:刘思藤
编辑:付怡宁
审校：刘燕*吴*蒋唯
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